Tutorial : Maitriser le trio Ouverture, vitesse et ISO

Comme certains l’ont peut être remarqué j’ai une nouvelle passion : la Photo.
Et ceux qui me connaissent savent à quel point je suis excessif (oui je sais le mot est faible) en tout, donc pour arrêter de saouler tous le monde, j’ai décidé de parler photo ici (quand on vous dit que sur H2 on parle de tout :p).
Cet article est donc le premier (d’une longue série ?) de cette nouvelle catégorie : Tutorial photo.

Mon objectif (ok elle était facile celle là) est d’expliquer (enfin essayer) tout ce que j’ai appris ces derniers mois.
J’essaierai de ne pas être trop technique, parce qu’il y a quelques mois quand j’ai commencé la photo et que j’ai commencé à me documenter je suis tombé sur des tonnes d’articles qui m’ont paru très technique et auquel je ne comprenais pas grand chose.
Je vais donc essayer de vulgariser (l’exercice est plus difficile qu’il n’y paraît) le plus possible tout en essayant de ne pas dire de conneries.
Soyez indulgent, je ne suis encore qu’un débutant alors n’hésitez surtout pas à compléter mes propos ou les corriger si je dis une connerie.

Pour commencer cette série je vais vous parler du trio ouverture, vitesse, et ISO.

Cet article, et je pense que les autres également, s’adresse au personne qui possède un Reflex ou un compact permettant d’effectuer un certain nombre de réglages lors de la prise de vue.

Il est, à mon sens, indispensable de savoir shooter en mode manuel (même si dans certains cas il peut être intéressant de shooter en mode priorité ouverture ou priorité vitesse) , et pour ça il faut absolument apprendre à régler ce trio ouverture – vitesse – ISO.

Pourquoi shooter en mode manuel ?

Je pense que beaucoup ne seront pas d’accord avec moi, mais personnellement je ne vois pas l’intérêt d’avoir un reflex si c’est pour shooter en Auto. Quand aux modes semi manuels (Priorité ouverture, priorité vitesse, ISO auto) c’est je pense un intermédiaire dont on peut très facilement se passer (vous comprendrez pourquoi dans le prochain article).
Shooter en mode Manuel c’est le meilleur moyen d’obtenir le résultat que vous attendez (ou que vous avez imaginé), et c’est également le moyen de faire des essais de photos un peu plus créatives.

Rentrons dans le vif du sujet.

* Nous allons commencer par le plus simple (enfin je crois) le paramètre : vitesse.

La valeur de la vitesse d’obturation (ne vous arrêtez pas au terme technique) est affichée sous cette forme sur mon Nikon D90 :

Que signifie cette valeur ?

Pour faire simple (attention vulgarisation) c’est le temps pendant lequel votre appareil va prendre la photo.

Par exemple : la valeur 160 (entourée sur l’image ci-dessus) signifie que tout ce qui va se passer devant l’appareil à partir du moment ou vous appuyez sur bouton de déclenchement sera capturé sur la photo pendant 1/160 de sec (autrement dit pendant 0,006 secondes).

Autre exemple : 1 » signifie que la capture de l’image va durer 1 seconde

De même 1200 signifie que la capture va durer 1/1200 sec…

Ok c’est bien beau mais ça sert à quoi ?

C’est en fait très simple, pour une photo standard nous allons chercher à avoir la valeur de la vitesse la plus grande possible tout simplement car plus le temps de pose est long (autrement le chiffre est petit) plus votre photo sera flou en cas de mouvement de l’appareil ou du sujet.

Si votre cerveau fonctionne comme le mien, vous allez vous demandez dans ce cas pourquoi ne pas toujours choisir la valeur la plus grande.

– Et bien tout d’abord, plus la vitesse est lente (temps de pose long) et plus votre appareil va capter la lumière. Autrement dit si vous êtes en intérieur dans un endroit peu éclairé (c’est un exemple) et que vous shootez à 1/1200 sec votre photo sera toute noir (on dit que la photo est sous-exposée) et on ne verra presque rien. Il va alors falloir diminuer la vitesse (ex : 1/80 sec) afin de capter plus de lumière.

– Deuxièmement, le fait d’avoir un temps de pose plus long (1/40 sec par ex) va vous permettre d’obtenir un flou qui dans certains cas peut être très intéressant. Pour retranscrire un effet de mouvement par exemple.

Je ferai d’autres articles consacrés à différentes utilisations de la pose longue (light painting, photo de nuit, prendre en photo une cascade, la foudre, un feu d’artifice …).
Sachez simplement que si vous shootez avec une vitesse basse il vous faudra utiliser un pied photo si vous ne voulez pas vous retrouvez avec une photo complètement floue. Mais là encore, je reviendrai sur les trepieds et autres pieds photo dans un prochain article.

Illustrons ce que nous venons de voir à l’aide de 2 photos.
Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité des photos, je manquais de lumière et j’aurais peut-être du choisir un fond noir pour mieux voir le mouvement des balles.

Première photo, j’ai choisi une vitesse de 1/400 sec afin de figer les balles de Ping Pong avant qu’elles touchent la surface.
Ici la vitesse élevée permet donc de « figer » en l’air les balles.

vitesse : 1/400 sec

Deuxième photo, j’ai choisi cette fois ci un temps de pose plus long en sélectionnant une vitesse de 1/20 sec.
Vous constatez cette fois ci que les balles sont légèrement floues, ce qui retranscrit le mouvement.
La « trainée » sous les balles nous indique que la photo a été prise après que les balles aient rebondi sur la surface.

vitesse : 1/20 sec

* Passons au deuxième paramètre : les ISO

Ah les ISO, quand on débute c’est un terme qu’on entend souvent et perso j’ai toujours trouvé les définitions un peu complexes.
ISO moi ça me fait toute suite penser aux normes ISO et inutile de vous dire que je ne trouve pas ça très sexe comme terme.

Mais alors le paramètre ISO c’est quoi ?

Vulgarisation quand tu nous tiens : en fait pour faire très simple, plus le chiffre ISO est bas et plus votre photo sera sombre (en photo on dit photo sous-exposée). Et inversement, plus le chiffre est élevé et plus la photo est claire (on dit que la photo est surexposée).

Ça parait simple comme ça, mais là où ça se complique c’est que plus on monte en ISO (plus le chiffre est élevé) et plus on a du « bruit » sur la photo. Le bruit, c’est ce qu’on appelait (enfin je dis « on » mais je devrais plutôt dire « ils » :p) le grain à l’époque de l’argentique. Je pense que bruit et grain sont 2 termes qui sont suffisamment explicites mais le plus simple de shooter 3 photos avec des valeurs ISO différentes :

La première photo a été prise à 100 ISO :

La deuxième photo a été prise à 3200 ISO :

La troisième photo a été prise à 6400 ISO :

Le bruit est particulièrement visible au niveau du badge et de l’attache de la sacoche, cependant les photos ayant été redimmensionnées la différence ne saute pas aux yeux.

Voici donc un zoom sur les 2 photos prises à 100 ISO et 6400 ISO.

Zoom sur la photo prise à 100 ISO :

Zoom sur la photo prise à 6400 ISO :

Vous pouvez cliquer sur les photos pour voir le zoom en taille réel, je pense que cette fois vous aurez compris que plus la valeur ISO est grande plus on a du « bruit » sur la photo.

La valeur ISO à partir de laquelle le bruit devient vraiment perceptible varie selon les appareils photo. Perso, avec mon Nikon D90 je ne monte jamais au delà de 1600 ISO, sinon mes photos paraissent vraiment sales …

On a vu que la valeur de la vitesse d’obturation jouait un rôle sur l’exposition (le fait qu’une photo soit trop sombre ou trop claire) et que les ISO jouaient également un rôle sur l’exposition.
Rassurez vous je vous expliquerai comment combiner l’ensemble des paramètres un peu plus loin.

* Nous allons voir maintenant le dernier paramètre  : l’ouverture

Arf l’ouverture, c’est mon paramètre préféré tellement il m’a semblé complexe et magique au début.

L’ouverture est indiquée comme ceci sur mon Nikon D90 :

Sur tous les appareils (enfin à ma connaissance) l’ouverture est toujours précédée de la lettre f (f comme Focal il me semble) ex : f2.8.

On va continuer avec la vulgarisation, plus la valeur de l’ouverture est petite (f2 par exemple) plus l’appareil captera de la lumière. Autrement dit, si votre ouverture est à f10 et que vous êtes dans une pièce peu éclairée votre photo sera toute noire (sous-exposée).

Mais ça n’est pas tout (oui ça serait trop facile) plus la valeur de l’ouverture est basse (f1.4 par exemple) plus l’arrière plan sera flou.

Lorsque votre sujet est net, et l’arrière plan est flou, on dit que la profondeur de champ est faible.

Concrètement, voici 2 photos prises avec une ouverture focale différentes.

Première photo, sur cette photo les balles ont été disposées sur la table, la photo a été prise avec une ouverture de f1.4.
Vous pouvez constater que la première balle est nette mais que plus les balles sont éloignées plus elles sont floues.

Ouverture f1.4

Deuxième photo, cette fois ci les balles ont été shootées avec une ouverture de f7.1.
La balle au premier plan est toujours nette, par contre cette fois ci les balles en arrière plan sont beaucoup moins floues.

Ouverture 7.1

Prenons un autre exemple, avec cette fois ci 2 bouteilles de bières (une autre de mes passions :p).

Première photo, les bouteilles sont shootées avec une ouverture de f1.4.
Comme pour les balles, la bouteille située à l’arrière plan est floue.

Ouverture f1.4

Deuxième photo, les bouteilles ont été shootées avec une ouverture de f7.1.
La bouteille située à l’arrière plan est donc beaucoup moins floue.

Ouverture : f7.1

C’est là où je trouve la profondeur de champ magique, pouvoir selon la photo décider de détacher le sujet (f1.8 par ex) ou au contraire d’obtenir un paysage net dans son ensemble (f10 par ex).

Attention : il y a une petite subtilité avec l’ouverture, une valeur d’ouverture petite (f1.4) correspond à une grande ouverure du diaphragme et inversement une grande valeur (f10) correspond à une petite ouverture du diaphragme.
Je vous invite à consulter l’article de phototrend pour plus d’informations.

Bon j’espère que vous avez compris grossomerdo comment chaque paramètre influe sur le résultat final, mais comme vous avez pu le constater chacun d’eux à un impact sur l’exposition.

Pour faire simple il y a 3 types d’expositions : photo sous-exposée (trop sombre, voir noir), photo correctement exposée, et photo surexposée (photo très claire, voir blanche, appellée également photo cramée).

Je vais essayer de vous expliquer comment faire pour avoir une photo correctement exposée lorsque l’on débute en photo et que l’on shoote en mode manuel.

* 1ère étape : choix du paramètre fixe

Je commence par décider quel paramètre je vais fixer : l’ouverture ou la vitesse ?
Le choix dépend de la photo que je veux faire, de l’environnement, de la luminosité ambiante, du sujet à photographier …

Je choisis généralement de fixer l’ouverture lorsque je désire jouer sur la profondeur de champ. Pour un portrait, par exemple, ça peu parfois être intéressant de détaché le sujet en ayant un arrière plan flou. Dans ce cas je vais choisir de fixer mon ouverture à f2 et jouer sur la vitesse et les ISO pour avoir une photo correctement exposée.

A l’inverse, si je désire jouer sur un flou du sujet (pour shooter une fontaine par exemple) je vais choisir un temps de pose long et jouer sur l’ouverture et les ISO pour obtenir une photo correctement exposée.
Autre exemple, pour une photo de sport je vais choisir une vitesse élevée (800 voir 1200 par exemple) pour figer le mouvement (le sujet sera net comme dans l’exemple avec les balles de Ping Pong) et je vais ensuite jouer sur l’ouverture et les ISO pour l’exposition.

* 2ème étape : choix du deuxième paramètre

En générale si j’ai choisi de fixer l’ouverture je vais alors jouer sur la vitesse, et inversément si j’ai fixé la vitesse je vais alors faire varier l’ouverture.

Je n’ai pas de règle d’or et je pense que le choix du deuxième paramètre s’affine avec le temps.
Plus je shoote et plus je suis capable de choisir mes paramètres du premier coup.
Alors ne vous découragez pas, faites des tests et vous verrez que ça vient finalement assez vite.

ASTUCE : si votre photo est floue augmenter la vitesse

* 3ème étape : définir la valeur ISO

Le but est simple : choisir une valeur ISO la plus petite possible.

Autrement dit en fonction des 2 paramètres ouverture et vitesse que vous avez choisi vous allez devoir choisir la vitesse ISO la plus basse possible tout en préservant une exposition correcte.

ASTUCE : si votre photo est trop sombre, augmenter les ISO mais attention passé une certaine valeur vous atteindrez le seuil de bruit tolérable

ASTUCE : si vous avez fixer vos 3 paramètres et que la photo est toujours trop sombre, n’hésitez pas à sortir votre Flash. Je ferai un (ou plusieurs) article dédié à l’utilisation du flash. Vous verrez que bien utilisé le flash peu sauver une photo. N’oubliez pas que rare sont les photos prises sans flash.

Dans le prochain article je vais vous donner une petite astuce pour obtenir une photo correctement exposée du premier coup lorsque vous shootez en mode manuel.

* Pour aller plus loin je vous invite à lire ces quelques articles :

– Lense.fr > Les deux bases de la Photo : Ouverture et Vitesse
– Lense.fr > BASICS : Ouverture, vitesse, sensibilité : trio infernal
– Phototrend > MP #19 : L’ouverture
– Phototrend > MP #20 : Vitesse d’obturation
– Phototrend > MP #21 : Le couple vitesse / ouverture